Эпический 38-мильный поход к самой северной точке Англии.

Последний участок Тропы английского побережья короля Карла III проведет туристов вдоль очаровательного побережья Нортумберленда через величественные замки, жуткие илистые отмели и приливно-отливной священный остров. Поход к самой северной точке Англии – это эпическое путешествие.

Вам будет интересно

Онлайн Видеокурс Учим Английский язык вместе. А1-В2 шаг за шагом

Образовательная платформа Реализуй Мечту – это более 100 Языковых, Профессиональных и Хобби комплексных Онлайн Курсов

Все наши Онлайн Видеокурсы – это: Видеоуроки (от 30 мин. до 1 часа) + Печатные материалы + Задания + Постоянная связь с педагогом. При этом Стоимость нашего Видео курса продолжительностью пару месяцев примерно как стоимость пары индивидуальных уроков с педагогом.

После окончания курса при сдаче экзамена Вы получите государственный Сертификат на знание языка на уровне А1-В1.

Присоединяйтесь. Реализуй Свою Мечту Вместе с Нами!!!

Оформи VIP подписку

«Вся Британия похожа на ведьму, едущую на свинье». Так писал Пол Теру в «Королевстве у моря» , в своем отчете о путешествии вокруг побережья Британии в 1982 году. гораздо менее интересная ведьмина шея; скрыт и забыт, как и Нортумберленд для многих посетителей Соединенного Королевства.

Однако это ошибка. В самом северном графстве Англии находится один из самых очаровательных участков английского побережья, земля величественных замков, жутких илистых отмелей и исчезающих приливных островов – и теперь исследовать его пешком стало проще, чем когда-либо, благодаря открытию последнего участка Тропа короля Карла III в Англии , август 2023 года.

Когда он будет завершен, это будет самый длинный управляемый прибрежный пешеходный маршрут в мире – Сара Шульц

Открываясь по частям как официальная национальная тропа Великобритании , после завершения тропа протянется через все английское побережье – на расстояние 2700 миль.

«Правительство взяло на себя обязательство реализовать этот проект еще в 2008 году, и к концу 2024 года он должен быть полностью доступен для прогулок», — сказала Сара Шульц, менеджер по партнерству в Natural England, организации, отвечающей за эту гигантскую задачу. «Когда он будет завершен, это будет самый длинный управляемый прибрежный пешеходный маршрут в мире».

Местами используются уже существующие пешеходные дорожки; в то время как в других пришлось прокладывать совершенно новые тропы через ранее непроходимые скалы и болота.

Здесь, в Нортумберленде, 38-мильный участок следует по некоторым из ранее существовавших прибрежных троп Нортумберленда, одновременно прокладывая новый маршрут вдоль приливных илистых отмелей Национального природного заповедника Линдисфарн и вокруг подвижной береговой линии Холи-Айленда , приливного острова с долгой историей. как место святости и паломничества, как дом нескольких средневековых святых.

Мое путешествие началось в Бамбурге, зажиточной деревне, самая известная жительница которой, Грейс Дарлинг, воплощает в себе опасность и славу, которую это побережье таит для своих жителей.

На деревенском кладбище стоит величественный памятник с балдахином Дарлинг, дочери местного смотрителя маяка, которая прославилась на всю страну в 1838 году, когда в 22-летнем возрасте она помогла спасти жизни девяти пассажиров на колесном пароходе, потерпевшем кораблекрушение. близлежащие острова Фарн.

Эпический 38-мильный поход к самой северной точке Англии.

Замок Бамбург расположен на высокой базальтовой скале с видом на Северное море (Фото: Getty Images)

Я прошел сквозь тень замка Бамбург , могучего здания из красного песчаника, возвышающегося над скалистой черной скалой и стоящего на страже береговой линии на протяжении 1400 лет.

Прошло достаточно времени, чтобы история смешалась с фольклором (это замок, известный как Джойус Гар, мифический дом Ланселота), но он остается живым местом. Наследственный владелец Фрэнсис Уотсон-Армстронг вырос в замке и недавно превратил две его башни в апартаменты для отдыха.

Тропа вилась через холмистые песчаные дюны, покрытые кустистой травой, энергично гнувшейся под сильным морским бризом. Прогуливаясь по этому мирному ландшафту, я с удивлением наткнулся на реликвии войны: разрушенные доты и сторожевые башни времен Второй мировой войны, а также длинные ряды противотанковых заграждений – бетонные кубы, некоторые из которых воткнуты в песок под странными углами, никогда не быть использованным.

Когда я добрался до национального природного заповедника Линдисфарн, земля начала сливаться с морем. Земля, которая ранее в тот день была затоплена приливом, представляла собой мягкую илистую поверхность.

Под моими ботинками хрустели водоросли и коряги, а рядом с вьющимися кучами песка лежали клубки ярко-синих рыболовных сетей – отбросы червей. Деревянные таблички предупреждали, что раскопки этих странных иловых созданий запрещены.

Песок имел тот же розоватый оттенок, что и камень Бамбургского замка; за ним, справа, Святой остров начал мерцать, словно мираж, а меняющийся прилив вызывал на горизонте игру света.

В конце концов, когда я приблизился к дамбе, соединяющей его с материком во время отлива, остров принял более четкую форму. На табличках были фотографии автомобилей по боковые зеркала в воде, поглощенных наступающим приливом, с предупреждением: «Это можете быть вы.

Пожалуйста, сверьтесь с таблицами приливов и отливов». Справа от автомобильной дороги проходила параллельная трехмильная тропа, известная как «Путь паломника» , по которой я теперь шел, шлепая ботинками по мокрому песку. По обе стороны исчезли понятия перспективы и направления; Путь впереди был отмечен высокими деревянными столбами, которые веками направляли паломников на остров пешком.

Эпический 38-мильный поход к самой северной точке Англии.

Замок Линдисфарн был построен для защиты от шотландцев (Фото: Getty Images)

Святой остров, также называемый Линдисфарн, был известен как священное место с VII века нашей эры, когда здесь обосновалась череда кельтских христианских монахов. Первым пришел святой Айдан, родом из Ирландии, который прибыл в 635 г. н.э. и основал монастырь.

За ним последовал святой Катберт, который приобрел популярность как благочестивый отшельник и стал известен как покровитель Нортумбрии после своей смерти в 687 году.

«Катберта сделали епископом Линдисфарна, но он отказался от этого — он был скорее отшельником», — объяснил Фил Брэдли, местный инспектор по сельской местности в совете графства Нортумберленд, который присоединился к нам с Шульцем на прогулке по острову.

Делать здесь особо было нечего – монахи разводили овец, варили медовуху и создавали Линдисфарнское Евангелие – Фил Брэдли

Святой остров не был достаточно отдаленным для Катберта, который уединился на крошечном острове Хобтраш недалеко от берега, когда монахи монастыря Линдисфарн начали его раздражать. «Здесь особо нечего было делать — монахи разводили овец, готовили медовуху и создавали Линдисфарнское Евангелие », — сказал Брэдли.

Монахи, наконец, увидели некоторое волнение – нежелательного характера – в 793 году, когда мародерствующие викинги совершили набег на остров, убив или поработив многих жителей и положив начало периоду норвежского завоевания, известному как Эпоха викингов.

Эпический 38-мильный поход к самой северной точке Англии.

Древний путь паломника с материка на Святой остров отмечен деревянными столбами (Фото: Getty Images)

Монахов уже нет, монастырь превратился в атмосферные руины, а Линдисфарнские Евангелия – шедевры иллюстрированной рукописной традиции – живут в Британской библиотеке в Лондоне. Однако в остальном на Святом острове ситуация не сильно изменилась.

Вы можете, как и я, посетить винодельню St Aidan’s Winery , чтобы попробовать сладкий и богатый выбор медовухи, которая до сих пор производится здесь. Овцы все еще здесь, их численность превышает человеческое население (которое составляет 180 человек) и они проводят дни в состязаниях между взглядами и серыми тюленями, которые валяются на скалах острова.

«Тюлени — настоящий рэкет», — сказал Брэдли. «Они воют, как волки».

Туризм является основой местной экономики. На Холи-Айленде есть два паба и несколько мест для проживания. Помимо руин монастыря Линдисфарн и прилегающего к нему музея, посетители могут осмотреть фотогеничный замок Линдисфарн , который был построен в 16 веке для защиты от шотландцев и возвышается над южным побережьем острова.

Рыбалка – еще одна основа местной жизни. Мы гуляли по гавани, где горшки с омарами стояли высокими горами у низких рыбацких хижин, а мачты и паруса лодок с такими названиями, как «Муди», «Морская ведьма» и «Ловкая сова», звенели на ветру. По словам Шульца, открытие прибрежной дороги принесет пользу таким сообществам по всей стране.

«Новые национальные тропы, конечно, стимулируют развитие туризма, но также и местных ремесленников и подрядчиков – например, тех, кто делает знаки и тротуары», – сказала она. «Они также улучшают ландшафт. Эти проекты означают усиление мониторинга видов и биоразнообразия, а покрытие и указатели помогают защитить уязвимые места обитания.

Эпический 38-мильный поход к самой северной точке Англии.

Берик-апон-Твид 13 раз переходил из рук в руки между Англией и Шотландией (Фото: Getty Images)

«Однако, прежде всего, речь идет о том, чтобы привлечь людей – дать возможность как можно большему количеству людей наслаждаться прогулками и погружением в мир природы».

Я попрощался с Шульцем и Брэдли и направился на север от дамбы Святого острова. Полосы черной скалы начали окрашивать песок, словно начерченные авторучкой. Как это часто бывает, когда человек оказывается один в мире природы, окружающая среда начала приобретать индивидуальность и свободу действий.

Начался прилив, и бушующие волны напоминали скачущие лошади; темные коряги трансформировались в формы животных, теневых собак и медведей, спящих на песке. Чайки смеялись надо мной. В этом слегка неуравновешенном расположении духа мне было приятно достичь цивилизации в виде предместий Берик-апон-Твид , самого северного города Англии.

У Бервика раздвоение личности : его называют самым конфликтным городом в Европе, он 13 раз переходил из рук в руки между Англией и Шотландией, и до сих пор это место, где национальные границы размыты.

Местные жители говорят с заметной шотландской картавостью, а многие молодые жители ходят в школу в шотландском городке Аймут, в восьми милях к северу. Местная футбольная команда «Бервик Рейнджерс» — единственный английский клуб, играющий в шотландской лиге.

Последний отрезок пути привел меня вдоль скал к заливу Маршалл-Медоуз, самой северной точке Англии, где металлический знак с шотландским флагом отмечает национальную границу.

Моя прогулка по Береговой тропе короля Карла III подошла к концу – Англии больше не осталось – но работа над проектом продолжается, открывая эту эпическую береговую линию для исследования большего количества искателей приключений, чем когда-либо прежде.